Наше путешествие по югу Франции начинается с Лиона, который, несмотря на свое расположение в центральной Франции, а именно в предгорье французских Альп, стал – во всяком случае, для нас – воротами в южную Францию. Мы приехали в Лион из Парижа на скоростном поезде TGV и провели в этом замечательном городе всего чуть более суток, но он нам очень понравился, и поэтому ему посвящается целый отдельный выпуск «Заметок на полях путеводителя».
Немного историко-географической информации о Лионе. Расположен этот город, как уже упоминалось выше, в предгорье французских Альп, но сразу же по прибытию сюда можно почувствовать то, что французы называют un brin du sud, «чуточку юга»: темп жизни здесь помедленнее, чем в Париже, а солнце обычно светит даже тогда, когда на севере идет дождь. Первое поселение на месте нынешнего Лиона, информация о котором дошла до наших дней, относится к 43 г. до н. э., а находилось оно на холме Фурвьер в западной части города. Само же название Фурвьер – это искаженное латинское «форум ветус» (forum vetus), название находившегося здесь римского форума, закрепившегося впоследствии за всем холмом. Когда после развала империи, римляне уходили из города, они решили, что «после нас хоть потоп», а точнее «хоть засуха», и разобрали приносящий в город воду акведук. Местное население, оставшееся без римского инженерного ноу-хау, не смогло починить акведук, и им пришлось спуститься с холма вниз к реке Соне. Именно на западном берегу Соны и находится старейшая сохранившаяся до наших дней часть города, так называемый Vieux Lyon («Вьe Лион», то есть «Старый Лион»).
Постепенно город разрастался на север и на восток. Северная часть города расположена на втором главном холме города, холме Круа-Русс. Среди лионцев этот холм известен как «холм, который трудится» в противовес холму Фурвьер, известному как «холм, который молится». Названия эти происходят, соответственно, от ткацких мастерских на холме Круа-Русс и от базилики Нотр-Дам де Фурвьер (Notre-Dame de Fourviere), но о них будет подробнее рассказано ниже. Противопоставление этих двух холмов, «холма, который молится» и «холма, который трудится» – это не просто характеристика рельефа местности: в Лионе эти два холма стали прочным, топографическим символом антагонизма между консервативными буржуазными силами и рабочим движением.
Более новая часть Лиона, застройка которой относится в основном к 17-19 векам, находится на остроугольной «стрелке», образующейся при впадении Соны в Рону. Эта часть города между двумя реками называется по-французски Presqu’ile (произносится «прескиль»), что дословно значит «почти остров». А самая современная часть Лиона, там, где живут большинство сегодняшних горожан, в том числе и наши друзья Лоик и Франсуаза, расположена на равнине, простирающейся на восточном берегу Роны. И хотя сегодня Лион – это второй по величине мегаполис во Франции (после Парижа; третьим является Марсель) и крупнейший финансовый и промышленный центр, большинство туристов приезжают сюда, чтобы увидеть средневековые районы города, связанные с двумя вещами, которыми прославился Лион: кулинарией и шелком.
Итак, первое, чем прославился Лион, сформулировано в его титуле «кулинарная столица Франции», а слава эта уходит корнями глубоко в… землю: как и везде, традиционная лионская кухня опирается на производимые неподалеку продукты. И тут снова нужно вернуться к географии Лиона. Как уже упоминалось выше, он находится на пересечении торговых дорог между севером и югом страны, поэтому в лионской кухне наблюдаются влияния как северной кухни (то есть кухни Эльзаса и Лотарингии), так и южной, провансальской кухни. Например, как и на севере Франции, в лионской кухне часто используются животные жиры (сало, масло, сливки и сметана), а южное влияние особенно заметно в изобильно используемых фруктах, зелени и оливковом масле. Кроме того, уже со времен Ренессанса Лион стал важным центром торговли с Италией, а через нее и с Востоком, а одним из главных предметов этой торговли были пряности, что придает лионской кухне необычную для других регионов Франции пикантность. Надо заметить, что Лион окружен землями, производящими знаменитые на всю страну продукты: курицы из Бресса (Bresse) к северо-востоку от города, рыба из прудов Домб (Dombes), говядина из Шароле (Charolais) к северу, свинина из горных районов к востоку, из которой в Лионе делают сардельки, колбасы, ветчины, бекон, паштеты и т. п. А к югу от города раскинулись фруктовые районы, где выращивают прославленные на всю Францию малину, каштаны, персики.
Так как наш визит в Лион выпал на воскресенье, мы начали свой тур с лионского воскресного открытого рынка. Даже по сравнению с нашими американскими «фермерскими рынками», рынок в Лионе произвел на нас неизгладимое впечатление. Я уже писала в своем парижском рассказе о французских рынках, но лионский рынок нужно отметить особо. Сюда стекаются со всего региона производители отмеченных наградами вин и сыров, мясных и кондитерских изделий, зеленщики и торговцы рыбой. Так что лионский рынок отличается изобилием, напоминающим натюрморты голландских мастеров, а ароматы летних фруктов и ягод просто ошеломляли! Впрочем, здесь продаются не только «брюква и клюква», привычные нам овощи-фрукты: на прилавках разложены паштеты, ветчины, колбасы и сыры самых разных наименований, вида и запаха! Лион особенно знаменит козьими сырами, такими как «Сен-Марселин» и «Сен-Фелисьян». Как не вспомнить тут отрывок из «Трое в лодке, не считая собаки», ну тот самый, где герои везут в поезде пахучий французский сыр. Именно такие сыры здесь можно попробовать, причем даже если вы не собираетесь их покупать. И еще на нас произвела впечатление «ротисери», в которой крутились на вертеле куры, а жир с них стекал на запекающуюся внизу картошку. Лоик и Франсуаза делают свои недельные покупки, а мы просто пробуем разные деликатесы, вдыхаем ароматы и щелкаем фотоаппаратом.
После посещения рынка, мы продолжаем прогулку по Старому Лиону. Лоик оказался великолепным гидом, мы очень многое узнали о него и смогли посмотреть такие уголки города, которые обычно сокрыты от глаз туристов. Самое интересное в Лионе – во всяком случае, на мой взгляд – это так называемые «трабуль» (traboules), крытые проходы между улицами. Из моего российского опыта «трабуль» больше всего напоминают питерские дворы-«колодцы», но «трабуль» – это не мрачные, загаженные катакомбы, а скорее таинственный лабиринт, ведущий в сказку. Впрочем, у этих 400-летних проулочков-переходов вполне прозаическая история: они были построены для того, чтобы лионские ткачи, прославившие и обогатившие город еще в Средние века, могли носить свертки шелковых тканей, не подвергая их милостям погоды, не говоря уже о выливаемых из окон помоях. До сих пор посредине большинства улиц старого Лиона, таких как старейшая улица рю дю Бёф, идет канавка, в которую собирались эти самые помои. Как объяснил нам Лоик, средневековые пешеходы ходили по улицам в зависимости от своего социального статуса: те, кто побогаче, держались ближе к стенам домов, а те, кто победнее, брел посредине улицы, меся ногами стекающие в канавку отходы.
Но вернемся в лионские «трабуль». Паутиной они сбегают с холма Круа-Русс («холма, который трудится») и соединяют мощенные булыжником улочки Старого Лиона. Всего в Лионе более 400 «трабуль», каждый из которых обладает своим неповторимым шармом, а туристы могут воспользоваться специальными картами, которые, словно клубок Ариадны, позволяют не заблудиться в этом лабиринте. Впрочем, из «трабуль» не только трудно выбраться: иногда их трудно найти, потому что входы во многие из «трабуль» выглядят просто как обычная дверь, ведущая в ресторанчик или в подъезд жилого дома. Если нажать на то, что напоминает обыкновенный дверной звонок, тяжелая дверь отворяется, и вы попадаете то в итальянский дворик времен Ренессанса, то в крытый коридорчик с уютными ковриками около дверей. И хотя здесь живут современные лионцы, дворики-проходы эти очень тихие, словно в них замерли голоса давно ушедших жителей. Но секретность и запутанность «трабуль» сыграли и свою положительную роль: в годы Второй мировой войны участники французского Сопротивления прятались здесь от преследовавших их гестаповцев.
Даже если вы не заблудились в лабиринте «трабуль», то вас может ввести в заблуждение другая достопримечательность Лиона: стенные росписи в стиле тромплёй (trompe-l’?il), что в переводе означает «обман глаза». Это изображения, создающие иллюзию реальности, и вместо двухмерной стены вам представляется трехмерный мир лионской городской жизни. Самая большая и известная стенная роспись в этом стиле, которая стала настоящим предметом гордости жителей Лиона, находится в районе Круа-Русс и изображает каждодневную жизнь этого района ткачей. Кажется, что из окна, украшенного горшками с геранью, свешиваются любопытные жители, кот дремлет у порога дома, а из банковского автомата на самом деле можно взять деньги. В другом месте на фасаде дома, где расположился книжный магазин, нарисованы полки с громадными книгами, которые, кажется, шелестят своими страницами. А в одном из ресторанчиков города на стене изображены полки с едой – кажется, только протяни руку и можно попробовать эти деликатесы!
Впрочем, далеко не все достопримечательности Лиона загадочны и обманчивы. Есть в этом городе и римские развалины, и средневековые церкви, и величественные постройки 17-19 веков, и современные здания из стекла и бетона. Разумеется, за один день нам удалось посмотреть лишь малую толику того, чем по праву гордится Лион, и сосредоточили мы свое внимание на Старом Лионе.
Центром этой части города по праву является собор Св. Иоанна (cathedrale Saint-Jean), построенный между 1180 и 1480 гг. в смешанном архитектурном стиле, несколько напоминающем собор Парижской Богоматери: здесь есть элементы как романского стиля, так и пламенеющей готики. В 1271 году здесь были захоронены останки короля Святого Людовика (того самого, по приказу которого была построена парижская церковь Сен-Шапель), а 13 декабря 1600 года в этом соборе сочетались браком Генрих IV Наваррский и Мария де Медичи. Главной достопримечательностью внутреннего убранства собора являются астрономические часы, созданные еще в 14 веке и показывающие не только время, но и дату, христианские религиозные праздники, взаимное расположение Луны, Солнца и Земли, а также расположение звезд над Лионом. Конечно, согласно принятому тогда видению мира, по этим часам солнце вращается вокруг земли, а не наоборот. Двигающиеся фигурки, расположенные над циферблатом часов, изображают животных и сцены на тему Благовещения Пресвятой Богородицы. Отметим также, что эти часы были не подвержены проблемам Y2K, компьютерного кризиса 2000 года: они будут гарантированно показывать правильную дату до 2019 года.
До конца 19 века собор Св. Иоанна был главным храмом Лиона. Но в последние сто с небольшим лет эту роль исполняет базилика Нотр-Дам де Фурвьер, увенчивающая одноименный холм к западу от Старого Лиона. Мы поднимаемся наверх на фуникулере, проходящем частично над землей, а частично под землей, и оказываемся перед главным входом в базилику. Огромное здание в псевдо-византийском стиле смотрится несколько аляповато и эклектично: четыре основные башни не соответствуют по стилю колокольне, увенчанной сверху позолоченной статуей Мадонны. Как и парижская Сен-Шапель, базилика Нотр-Дам де Фурвьер состоит из двух церквей, одна над другой: нижняя капелла отличается простым и скромным убранством, а верхняя церковь украшена (или изуродована?) нагромождением мрамора и мозаики, скульптуры, живописи и витражей. Это богатство внешнего и внутреннего убранства предназначено для того, чтобы подчеркнуть богатство окружающего базилику района и торжествующие здесь консервативные христианские ценности. Посвящена базилика Пресвятой Богородице, которая согласно преданиям, спасла Лион дважды: первый раз, в 1643 году, она предотвратила распространение чумы, а в 1870 году Мадонна снова вмешалась в дела людские и приостановила продвижение прусской армии от осажденного Парижа к Лиону, а также спасла город от победы лионской коммуны, что в глазах зажиточного и консервативного Лиона было бы возможно еще большим несчастьем, чем чума.
Неподалеку от базилики Нотр-Дам де Фурвьер находится металлическая башня (tour metallique): «Это наша собственная Эйфелева башня!» – шутит Лоик. И действительно, эта металлоконструкция сильно смахивает по форме на свою парижскую старшую сестру (лионская «копия» была построена всего через четыре года после парижского оригинала, в 1893 году). По высоте сама лионская башня достигает всего 85,9 метра, но так как она находится на высоком холме, ее высота над уровнем моря – 372 метра – делает ее самой высокой точкой Лиона. Поэтому сегодня башня используется как телевизионный передатчик, хотя одной из первоначальных целей строительства башни было создание нерелигиозного противовеса базилике Нотр-Дам де Фурвьер.
Вниз с холма Фурвьер мы спускаемся по дороге дю Розер (chemin du Rosaire), которая подобно сан-францисской улице Ломбард, вьется красивыми петлями вниз. По обочинам дороги благоухают розы («розер» – это по-французски розарии), а вниз с холма открываются прекрасные панорамные виды на город.
Кроме Старого Лиона, мы посетили и более новую часть города Presqu’ile. Широкие бульвары и площади, обрамленные величественными особняками, прячущимися за развесистыми кронами высоких деревьев, сильно отличаются от запутанного лабиринта пешеходных улочек и «трабуль» Старого города. Это деловая, коммерческая часть города, где расположены важнейшие финансовые и торговые дома. Здесь же находится площадь де Терро (Place des Terreaux), место расположения городской ратуши (Hotel de Ville) постройки 17 века и дворца Пале Сен-Пьер, бывшего бенедектинского монастыря, в котором сегодня разместился музей искусств (Musee des Beaux Arts). Площадь перед входом в ратушу украшает огромный фонтан со сложной конной скульптурной группой. У этого фонтана интересная история: он был создан в Париже в 19 веке под руководством скульптора Фредерика Огюста Бартольди, автора Статуи Свободы в Нью-Йорке. Сразу после создания фонтан был куплен городом Бордо на юго-западе Франции, но повезли фонтан в Бордо через Лион, где была сделана временная остановка. Но, как говорят, нет ничего более постоянного, чем временное: лионцам так понравился этот фонтан, что они не отдали его законным владельцам, и теперь вместо площади в Бордо, фонтан украшает одну из центральных площадей Лиона. А за зданием ратуши прячется футуристическое здание лионского оперного театра с черным полуцилиндрическим куполом из стекла и железа, взгроможденным на неоклассическое здание: скажем прямо, не самая красивая строение в Лионе!
Переполненные впечатлениями и притомившиеся от жары, мы с радостью вспоминаем, что Лион – это «кулинарная столица Франции» и решаем проверить это на собственном опыте. Утонченные заведения таких известных шефов-рестораторов как Поль Бокюз (Paul Bocuse) соседствуют здесь с типичными лионскими ресторанчиками, называемыми «бушон», что дословно значит «пробка» (изначально это были скорее винные погребки, где ткачи могли перекусить на скорую руку за бутылочкой местного вина). Именно в такой «бушон» и приводит нас Лоик. Атмосфера «бушона» всегда доброжелательная и теплая, а подвязанный длинным белым фартуком хозяин (он же чаще всего является и шеф-поваром) болтает с клиентами, советует им, что выбрать из достаточно обширного меню. Меню такого типичного «бушона» состоит из местных блюд, таких как салат из куриной печени, маринованная сельдь, лионские колбасы (saucisson de Lyon) и лионский салат (salade Lyonnaise), состоящий из зеленого салата, сухариков, обжаренного бекона и яйца в мешочек: когда яйцо протыкается вилкой, желток растекается, образуя вкусную подливку к салату. На первое вам могут подать суп из рубца или суп из тыквы, а на второе – кровяную колбасу (boudin), колбасу из свиных потрохов «андуйет» (andouillette), курицу в вине (coq au vin), паровые рыбные тефтели (quenelle) или «фондю бургоне» (fondu bourgognais): горшок с кипящим бульоном, в который гости сами опускают тонко нарезанные кусочки говядины. А на десерт можно выбрать ореховый пирог, засахаренные каштаны или жаренные пончики (отмечу, что в целом лионская кухня не очень обеспокоена вопросами жира или холестерина, и сидящим на обезжиренной диете здесь будет трудно).
Напомним также, что «бушон» – это великолепное место для того, чтобы попробовать местные вина, а в области виноделия Лиону тоже очень повезло: непосредственно к югу от Лиона простираются виноградники, где производят вина «кот дю рон» (Cotes du Rhone), а к северу от города расположен район, где производят легкие красные вина «божоле» (Beaujolais), которые являются самыми популярными винами в Лионе. Ведь недаром Леон Доде (сын Альфонса Доде, автора «Тартарена из Тараскона») шутливо заметил, что в Лионе целых три реки: Рона, Сона и … «божоле».